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메이저 슬롯사이트 ㎞ 바다이야기 백경 ㎞┻ 42.rec131.top ¶광명 ‘발해짬뽕 원조’

발해의 기상을 담은 한 그릇
무와 콩나물이 만든 의외의 합주
짜장 뒤에 숨어도 국물은 화끈하다
살은 내가 찌고, 짬뽕은 웃는다









짬뽕은 2인자다. 중국집 메뉴판을 보면 거의 대부분 짜장면이 먼저 등장하고 그 뒤에 짬뽕이 나온다. 가나다 순이라면 볶음밥이 먼저 나올 테지만 그것도 아니다. 짜장면에서 짬뽕으로 이어지는 순서는 사실상 모든 중국집에서 통용되는 일종의 법칙이다. 국민음식와이비로드 주식
의 반열에 올랐다고 해도 손색이 없을 정도로 짬뽕의 위상이 높아졌지만, 하물며 짜장면보다 적어도 1천원 이상 비싼 몸값을 자랑하지만, 그럼에도 여전히 짜장면이라는 벽을 넘지 못하고 서열 상 뒤처져 있다.

비단 동물의 세계뿐 아니라 인간이 모여 사는 사회에도 분명히 서열이라는 게 존재한다. 나이나 지위, 직책 등에턴어라운드주
의해 명확히 구분되기도 하지만 그렇지 않은 비슷한 조건이라면 우위를 점하기 위한 미묘하고도 치열한 다툼이 늘상 벌어진다. 내 이름이 먼저 호명돼야 하고 되도록 앞자리에 서야 한다는 것. 어찌 보면 인간의 본능이다.

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1번이지만 왼손은 새끼손가락이 1번이다. 그조차 손바닥을 뒤집으면 반대가 된다. 아무 의미가 없다는 뜻이다. 순서를 매겨야 한다는 강박을 버리고 한가위 보름달처럼 둥근 마음을 가져보자. 웃기는 짬뽕과 함께.






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집 불짬뽕은 잘게 썰린 청양고추가 듬뿍 올라가 알싸한 맛과 향을 낸다. /황성규기자 homerun@kyeongin.com






광명시 소하동 ‘발해짬뽕 원조’. /황성규기자 homerun@kyeongin.com
무극


발해의 기상이 깃든 ‘발해짬뽕’
광명시 소하동 ‘발해짬뽕 원조’. 음식점 간판을 보자 서태지 세대답게 ‘발해를 꿈꾸며’ 노래의 기타 전주가 반사적으로 떠오른다. 이 집은 기아자동차 소하리 공장 인근에 위치해 있다. 소하리 공장은 1973년 가동을 시작한 국내 최초의 자동차 종합 생산공장으로, 우리나라 자동차 산업의 중심지로 불린다. 최근에는 전기차 전용 공장으로 전환되며 모빌리티 분야의 전통과 혁신이 공존하는 상징적인 장소로 거듭나고 있다.
이 곳은 한때 ‘발해 손 짬뽕’이라는 명칭을 썼으나 현재는 손이 빠지고 뒤에 원조가 붙었다. 과거 고구려 짬뽕집에서 일했던 주방장이 따로 음식점을 차렸다고 하는데, 이름을 붙인 게 참 절묘하다. 발해는 과거 고구려의 전통을 계승하며 세워진 국가지만, 다른 외래 문화도 흡수하며 고구려와는 또 다른 독자적 행보를 걸었고 그렇게 동아시아의 강국으로 성장한 나라다. 고구려 짬뽕에서 독립해 발해 짬뽕으로. 음식점 이름에서부터 해동성국(海東盛國)의 기상이 느껴진다.



오른쪽 방향을 가리키듯 오와 열을 맞춰 정교하게 세팅돼 있는 단무지. /황성규기자 homerun@kyeongin.com


발해라는 거창한 이름과 달리 음식점 내부는 평범하다. 중국집 특유의 화려함은 찾아볼 수 없고 일반적인 백반집 느낌이다. 단무지 6개와 양파 4개를 내어주는데 단무지가 오와 열을 맞춰 겹겹이 포개져 있다. 정리벽이 있는 사람 입장에서 봤을 때 단무지를 이렇게 세팅한 사람은 보통이 아니다.
사소한 데서 재미를 발견하며 불짬뽕을 주문했다. 불삼선짬뽕을 시킬까도 잠시 고민했지만, 아직도 1만원 넘는 짬뽕에는 쉽게 손이 안 간다. 해물 좀 더 들어간다고 짬뽕 맛이 드라마틱하게 달라지진 않을 터. 하지만 매운 건 포기할 수 없으니 불짬뽕으로.



두툼한 면발. /황성규기자 homerun@kyeongin.com


깔끔하고 개운한 국물이 일품
요즘 짬뽕집에 가보면 ‘주문과 동시에 조리가 시작돼 늦어질 수 있다’는 문구가 많이 눈에 띈다. 그런데 이 집은 주문한 지 5분 만에 짬뽕 한 그릇이 뚝딱 나왔다. 한국 사람은 일단 빨리 나오면 좋다. 이 집 불짬뽕의 특징은 잘게 썰린 청양고추가 토핑처럼 듬뿍 올라가 있다는 점이다. 짬뽕이 테이블에 등장한 순간부터 청양고추의 알싸한 향이 그대로 올라온다. 콧날이 시큰해지고 눈이 아파온다.
짬뽕에는 양파와 당근, 호박 등의 채소 외에 조림 음식에서 많이 볼 수 있는 무가 들어 있다. 단단함을 잃은 무른 상태의 무에는 특유의 옅은 단맛이 남아 매콤한 맛과 잘 어우러진다. 일반적으로 짬뽕에 잘 등장하지 않는 콩나물도 눈에 띈다. 짬뽕 터줏대감 격인 양파·당근·호박 외에 무와 콩나물 같은 용병도 훌륭한 역할을 하며 전반적인 맛을 높인다. 면발은 살짝 두툼한 편이다.



여기 조림 아닌데... 무는 어쩐 일이니? /황성규기자 homerun@kyeongin.com


이 집 짬뽕의 포인트는 뭐니뭐니해도 국물이다. 굉장히 깔끔하다. 무겁지 않고 담백하다. 첫 국물 맛은 약간 밍밍하다. 뭔가 있는데 뭔지 모르겠는 아리송한 느낌에 고개를 갸웃하게 한다.
하지만 두 숟갈 세 숟갈 국물을 먹다 보면 저 멀리서부터 정체 모를 뭔가가 서서히 다가오다가 ‘아 이거구나’ 하면서 맞닥뜨리게 되는 순간이 온다. 국물 맛이 일품이다. 자극적이지 않으면서 개운하고, 달지 않으면서도 단맛이 먼발치에서 고개를 빼꼼 내민다. 대놓고 맛을 드러내지 않는다. 리트머스 종이에 용액이 번져나가듯 은근히 혀를 파고든다.



짬뽕 국물에 밥을 말아 오징어 올리고 청양고추 올리고. 아름다운 조합이다. /황성규기자 homerun@kyeongin.com


해산물은 심플하게 오징어가 전부지만 삼선을 시키지 않은 게 후회되지 않는다. 면이 사라지고 고민의 시간이 찾아왔다. 여느 때처럼 또 국물이 밥을 부른다. 살이 찌고 안 찌고는 이 순간의 선택에 달렸지만 오늘도 실패다. 어쩌다 고작 그 밥도 못 참고 밥 한 그릇까지 다 비우고 말았다. 그래도 짬뽕은 살 안 찐다. 내가 찌지.
/황성규 기자 homerun@kyeongin.com